咱北京的L字號非常多，但說起王致和甭管歲數大小，大伙兒都知道，要是提起王致和的臭豆腐更是再熟悉不過了，您還記得您第1次吃臭豆腐是什么時候嗎？過去在老北京人看來就是一見天兒都要必備的吃食，所以王致和的腐乳給很多老北京人都留下了一個非常深刻的印象。

    過去老北京天福號的醬肘子，月盛宅的燒羊肉，東來順涮羊肉，鴻賓樓的全羊席這都是再論的，老北京人認L字號圖的就是一份正宗地道，哪怕是一塊兒小小的醬豆腐臭豆腐。

    因為過去老北京人吃的腐乳大部分都是副食店賣的，偶爾才能吃一次王致和臭豆腐哪時候完全可以說它就是一珍品，一個臭字兒名揚萬里，一臭萬年！

    據說臭豆腐也是王致和偶然的一個發明，康熙八年，也就是公元1669年，王致和是一安徽的舉人，進京趕考沒有考上滯留京城，于是為了生存就賣豆腐來維持生計，而臭豆腐就是因為在夏天豆腐沒賣出去，王致和就想轍兒把豆腐切成了小塊兒用鹽擱壇子里了，隔了一段時間等他想起來了這壇豆腐也早已臭氣熏天了，所以臭豆腐大概齊就是這么一來歷！

    王致和臭豆腐聞著臭，吃著香，這吃食伴隨著老北京人走過了一個又一個寒暑冬夏成了一代又一代京城百姓心中抹不去的記憶，聽老輩兒人說小時候站在副食店柜臺前惦著腳尖兒，等售貨員打開壇子蓋兒的時候，一股腐乳香味兒撲鼻而來，那時候是一毛五一塊兒，來上兩三塊兒，回家吃飯的時候就上一個熱騰騰的饅頭甭提多香了

    過去老北京腐乳都在大壇子里發酵，做好了以后都用壇子賣，這樣既能b證腐乳的完整，又b證了原有的風味！過去老北京國營副食店里售貨員夾腐乳的技術更是要嫻熟，說到這里老北京人應該都還記得，夾腐乳必須得恰到好處，不能夾碎或者夾成兩半兒。

    據說過去王致和有兩種包裝，一種是大壇兒的，這種大壇兒的一般家里吃不了，幾乎都是飯館或者副食店才有這個，還有一種就是散裝的，咱自個兒家吃都是買散裝但這東西當年不好保存，因為當年沒有冰箱，也正因如此王致和才出了小壇兒腐乳。

    這臭豆腐做菜聽著就是一有味道的佳肴，這道菜相信好這口兒的北京人都吃過，它就是‘臭鱖魚’它是徽州傳統菜不假，但有了臭豆腐的加入后自然就有了咱北京的味道，既然這道菜中有一臭字兒，咱就得聊聊這臭到底從那來的，臭本身就是一種難聞的氣味，但老北京人精巧的廚藝卻讓臭味兒也有了用武之地。

    按照安徽傳統臭鱖魚的做法，那種臭味是食鹽腌制魚肉過程中發酵而成的，但咱北京特色的臭鱖魚的臭味兒就不一樣了，這道菜說白了就是從徽菜臭鱖魚演變過來的很多人都對它進行了一些改良，所以才更符合咱北京人的口味。

    把它加入了一些臭豆腐，其實制作環節大同小異都差不多不同的地方就是加入臭豆腐代替了原本腌制的過程，大概用三塊兒臭豆腐加一點兒臭豆腐湯，把它碾碎抹在魚的身上，這方法不光簡單便捷，還比徽菜省了一大半時間。

    經過油炸，調汁兒，聞起來臭吃起來香的京派臭鱖魚就齊活了，還甭說用臭豆腐做的臭鱖魚，真叫一個臭，臭豆腐放在魚菜里頭非常符合咱北京人的口味，它能讓魚肉非常緊致，而且還能提升這道菜的味道，也就是臭中帶香，還有去腥解膩的功效。

    當然了，這京派臭鱖魚好這口兒的覺得倍兒香，但吃不慣這味兒的一聞這味兒就受不了了，主要臭豆腐的這玩意兒是真上頭那味兒竄鼻子，要不怎么說王致和臭豆腐一臭萬年呢！